Jour : 24
    Etape: Estella Los Arcos Torres del Rio
     Km: 28

    Je continue à découvrir avec ravissement la Navarre. Les souvenirs romains y sont nombreux, mais c’est surtout l’art religieux qui sera offert à profusion au pèlerin tout le long du Chemin. Eglises romanes surtout, avec leur clocher bien particulier. A la sortie d’Estella la «fontaine de vin» dont on parle beaucoup est en fait un piège à touriste car on ne peut qu’y boire (mais pas remplir sa gourde) et ce n’est ouvert que quelques heures par jour. Sur ce parcours, je ferai connaissance avec un pèlerin espagnol très sympathique, peintre et parlant couramment français. Ayant le verbe facile, il me racontera beaucoup d’histoires et en particulier l’histoire de Navarette, que je visiterai avec lui le lendemain soir. Encore en forme pour marcher à Los Arcos, je continue jusqu’à Torres del Rio, où j’avais vu qu’il s’y était ouvert une auberge récemment. C’était aussi l’occasion de faire étape dans un tout petit village. Inconvénient : aucun magasin d’alimentation et prix anormalement élevés à la fois du gîte et du dîner. Ce sera d’ailleurs la seule exception de tout le Camino aux conditions remarquablement honnêtes rencontrées partout. Par contre l’église du Santo Sepulcro , ouverte exceptionnellement pour un enterrement, est la réplique du Saint Sépulcre de Jérusalem, et il n’y en a que deux en Espagne. Construite en pur style roman, son corps central est octogonal et la grande coupole avec ses nervures en étoiles à huit pointes est surmontée d’une lanterne, celles-ci étant fort utiles aux pèlerins car elles leur servaient de phares. L’origine en est malheureusement obscure, aucun document officiel n’existant.

    Jour : 25
    Etape: Torres del Rio Viana Navarrete
     Km: 32

    La principauté de Viana était un titre honorifique conféré à l'héritier du trône de Navarre. Place forte crée par Sanche VII, il ne reste pas grand chose de ses fortifications. L’ étape Viana à Navarette comporte la traversée de Logroño première grande ville de mon parcours, moins importante cependant que les suivantes, Burgos puis Léon. Entrée dans la ville par le Puente de Piedra, pour traverser l’Ebre, ce pont fut édifié à la fin du siècle dernier, mais remplaça en fait un pont médiéval construit à la fin du XI° siècle par Alphonse VI, roi qui oeuvra beaucoup pour le Camino. D’une grande importance stratégique, ce roi voulait ainsi créer une agglomération qui n’existait pas à cette époque. Le tracé du Camino conduit ensuite à la visite des vieux quartiers très pittoresques, avec une profusion d’églises. La sortie, comme souvent, est longue et sans intérêt. En plus, mal indiquée, je passerai un moment à me débarrasser d’une entrée d’autoroute où je n’ai, bien sûr, rien à faire. Un Espagnol en camionnette comprendra mon désarroi, s’arrêtera sans que je ne fasse de stop et me conduira au bon départ du Camino que j’avais manqué. Je rencontrerai plusieurs fois le long du Camino cette aide spontanée de la part de nos amis espagnols. Le Camino pendant un long moment traverse un immense et splendide parc avec un lac artificiel, aménagé plus pour des promeneurs du dimanche que pour des pèlerins : revêtement souple et agréable pour la marche, régulièrement des bancs invitent à s’arrêter. C’est la première fois que j’ai dépassé 30 km dans ma journée, et les derniers kilomètres seront durs.
    Après Logroño, nous ne sommes plus dans la province de Navarre, mais dans celle de la Rioja. Hérésie des modifications de frontières, Navarette était la capitale des rois de Navarre, qui en abrite encore les tombeaux. Superbe village médiéval, il y aura le soir un superbe orage peu après mon arrivée. Je ferai connaissance à l’auberge avec un petit groupe de trois jeunes Brésiliens «cariocas» avec qui je dînerai et qui me feront découvrir une délicieuse recette de nouilles à l’ail que je transmettrai à mon épouse à mon retour. Celui avec qui je sympathiserai le plus se nomme Alexandre et il me dira très vite : «como seria bom se chegar juntos a Compostela !». Nous nous retrouverons plusieurs fois sur le Camino et le premier pélerin connu que je rencontrerai à mon arrivée à St. Jacques sera Alexandre. Quelle joie ! Car réussir cette rencontre signifie la somme de toute une série de réussites convergentes et bénies.

    Jour : 26
    Etape: Navarrete Najera
     Km: 14

    Etape de tout repos, courte et facile d’abord pour récupérer de la veille, ensuite, cela me permet d’arriver de bonne heure à Najera et de pouvoir assister à une messe dominicale à midi. Par contre je devrai un peu tourner en rond dans un village ayant bien peu d’animation à cette heure, en attendant l’ouverture de l’auberge, à 3 heures de l’après-midi seulement.

    Jour : 27
    Etape: Najera Santo Domingo de la Calzada Recedilla Recedilla del Camino
    Km: 31

    Comme cela arrive pratiquement tous les matins, je pars en suivant à quelques dizaines de mètres un couple de pèlerins, deux jeunes rencontrés la veille à l’auberge, et nous marchons en gardant cette distance pendant un moment. Tout à coup ils s’arrêtent, m’attendent et me disent que nous avons perdu le Camino ce qui peut arriver malgré l’excellence de la signalisation, les traditionnelles flèches jaunes. Ayant un village en vue, il n’y a plus qu’à s’y rendre, ce que nous faisons ensemble, et là un de ses habitants nous explique très gentiment comment rectifier notre direction, ce qui sera d’autant plus facile qu’il n’y a pas de problème linguistique, ces charmants petits jeunes étant espagnols. Nous continuons à marcher ensemble, sympathisons tellement que nous deviendrons inséparables, prenant tous nos repas ensemble, souvent dans la même assiette, nos lits voisins dans les gîtes. Ils se nomment Javier et Noelia, avaient respectivement 23 et 27 ans et habitent l’Ile de Minorque. Je suivrai leur cadence de marche, ils me diront plus tard que c’est moi qui les entraînais ! Car très vite ils m’expliqueront qu’ils ont un impératif de date, donc plus question de faire des étapes de 15 km. Je m’habituerai tellement à ce rythme que je ne pourrai plus «traîner» jusqu’à l’arrivée. Ils doivent arriver à Sahagun le dimanche suivant.
    Ensemble nous visiterons Santo Domingo de la Calzada, où nous sommes arrivés vers midi. Autre merveille du Chemin, où la tradition place le miracle du pendu dépendu, sans doute le miracle le plus célèbre de la longue histoire des pèlerinages à St. Jacques. La cathédrale de Santo Domingo présente de façon très vivante ce récit, qui sans être totalement certain, est le plus probable, d’autres traditions narrant le récit de façon légèrement différente, voire à d’autres endroits.

    Voici le récit donné à la cathédrale de Santo Domingo :
    Parmi les nombreux pèlerins de Compostelle qui font halte dans cette ville pour vénérer les reliques de Santo Domingo de la Calzada, la tradition raconte qu'un couple arriva là avec leur fils de dix-huit ans, appelé Hogonell, originaire de Ad Sanctos (Xanten dans le diocèse de Munster, mais jusqu'en 1812 de l'Archevêché de Cologne). La fille de l'auberge où ils logèrent s'éprit du jeune Hugonell mais, devant l'indifférence du jeune homme, elle décida de se venger. Elle mit une coupe en argent dans les bagages du jeune homme et quand les pèlerins reprirent leur chemin, la jeune fille dénonça le vol au Corrégidor. Les lois de cette époque (législation d’Alfonso X le Sage) punissaient de la peine de mort le délit du larcin et une fois arrêté et jugé, l'innocent pèlerin fut pendu. En repartant vers Saint Jaques de Compostelle, (à leur retour, selon d’autres récits) ses parents vinrent voir leur fils pendu et, quand ils arrivèrent sur le lieu où il se trouvait, ils entendirent la voix de leur fils qui leur annonçait que Santo Domingo de la Calzada lui avait conservé la vie. Ils s'adressèrent immédiatement au Corregîdor de la ville et lui racontèrent le prodige. Le Corregidor incrédule leur répondit que « leur fils était aussi vivant que le coq et la poule rôtis qu'il s'apprêtait à manger ». En cet instant précis, le coq et la poule sautant du plat se mirent à chanter.

    Et depuis lors, on répète les fameux vers suivants:

    En souvenir de cet événement, un coq et une poule vivants et toujours de couleur blanche sont maintenus toute l'année dans la Cathédrale. Ils proviennent de dons et ils sont remplacés chaque mois. Face à cette niche qui fut construite vers 1445, et en dessous de la fenêtre, on conserve un morceau de bois de la potence du pèlerin. Dans les archives de la Cathédrale, on conserve un document de 1350 avec les indulgences accordées par 180 évêques « à la Cathédrale de la Calzada où il y a un coq et une poule blancs » , à ceux qui dévotement font le tour tombeau du Saint, en récitant le Notre Père le Je vous salue Marie et le Gloria .
    Celui qui devait devenir Santo Domingo naquit à Viloria de Rioja en 1019, sous le règne de Sancho el Mayor de Navarra. Dès qu'il découvrit se vocation, il chercha à rentrer dans les célèbres monastères de Valvanera et San Mîllan de la Cogolla. N'ayant pas réussi, il décida de vivre en ermite et de se consacrer à la prière et à la pénitence dans un bosquet désert qui occupait ce qui aujourd'hui est la ville, en construisant un ermitage en l'honneur de Notre Seigneur. En voyant les difficultés que rencontraient les pèlerins qui, suivant l'ancienne voie romaine entre l'Italie et Astorga, allaient de toute l'Europe visiter le tombeau de Saint laques de Compostelle, il construisit un chemin, un pont et surtout un hôpital pour les pèlerins, qui tout de suite, attira tous les nombreux voyageurs au point de constituer très vite un petit bourg auquel on donna, après sa mort, le nom de son fondateur, Santo Domingo de la Calzada . Vers 1098, le roi Alphonse VI fit don à Santo Domingo d'un lieu pour édifier l'église, ce dernier aida le roi lui-même à placer la première pierre. Lorsqu'il sentit venir la fin de sa vie, Santo Domingo prépara son humble tombeau à côté de l'église et de la chaussée qui donna le nom à la ville actuelle. Il mourut le 12 mai 1109.
    Nous continuerons notre marche jusqu’à Recedilla, où se trouve une petite auberge très accueillante où nous serons pratiquement seuls pour la soirée et la nuit. J’y rencontrerai un pèlerin très particulier : français pied noir, habitant Revel, dans le Tarn, il a subi plusieurs opérations graves aux pieds, ne peut marcher que très lentement et au maximum 6 à 8 km par jour. Ceux qui prétendent qu’il faut être un marcheur chevronné pour effectuer ce pèlerinage !! Il se fait aider, lorsqu’il ne peut plus marcher, par des voitures de rencontre. Je le rencontrerai plusieurs fois jusqu’à Burgos.     Jour : 28
    Etape: Recedilla Belorado San Juan de Ortega
     Km: 35

    Longue étape mais le décor du Chemin est splendide. A partir de Belorado, nous changeons encore de province et entrons dans celle de Burgos. Nous avons quitté les immenses plaines agricoles de la Navarre et nous sommes presque continuellement en forêt. Pendant la dernière partie, après le monumento a los caidos (souvenir de la guerre civile, 1936), le chemin devient totalement isolé en pleine forêt. La solitude y est parfois impressionnante. A l’arrivée, on nous dira qu’il y a des loups dans cette forêt, mais qu’ils ont peur des hommes. Ouf ! Car il y a 800 ans les loups existaient déjà, mais c’étaient les pélerins qui en avaient peur ! Le sanctuaire de San Juan de Ortega est dédié exclusivement au service des pèlerins, limité à une église, un bar et un gîte, unique par la particularité qu’il a d’être entièrement géré et entretenu par le curé, qui veille jalousement sur son authenticité. Il est de fait très différent des gîtes passés et futurs. J’aurais pu assister à la messe mais je me suis effondré et j’ai dormi bien au delà de l’heure de l’Office religieux. San Juan de Ortega était contemporain de Santo Domingo de la Calzada. Ordonné prêtre à son retour d’un pèlerinage à Jérusalem, il oeuvra comme lui en construisant églises, hôpitaux, chaussées et ponts pour faciliter le voyage des pèlerins. Il fonda une communauté monacale sous la règle de St. Augustin . Ce lieu n’est vraiment pas commun.

    Jour : 29
    Etape: San Juan de Ortega Burgos
     Km:

    Avant de partir le matin, le curé prépare et sert personnellement aux pèlerins avant leur départ un bol de café au lait, attention extrêmement rare sur le Chemin. Nous partons vers Burgos avec ... un beau berger allemand qui refusera de nous quitter. Apparemment c’est une chienne qui a perdu ses petits et cherche de l’affection. J’imaginais qu’elle nous quitterait au bout de quelques kilomètres, mais pas du tout. C’était apparemment sa première promenade dans un pays où les voitures existaient et lorsqu’avant Burgos le Chemin quitte la route de terre et oblige à suivre une route goudronnée, «notre» chien marche tranquillement au milieu de la route et les véhicules doivent se débrouiller pour l’éviter. Les Espagnols sont vraiment patients ! A l’entrée de l'agglomération, des travaux masquent totalement les traditionnelles flèches jaunes. Nous traversons une voie ferrée et un couple âgé rencontré devant chez lui nous indique la direction à suivre. Par chance (comme si ce terme existait sur la route vers St. Jacques !) ce couple a un de leurs enfants qui travaille dans l’équivalent d’un refuge de la SPA. Comme «notre» chien a un collier avec un numéro matricule, son propriétaire sera facilement identifié et prévenu. Il nous reste à déposer «notre» chien au refuge qui se trouve justement sur notre parcours. Sinon, qu’aurions-nous fait de notre encombrant pot de colle ?
    Par contre, nos hôtes de rencontre sont assez surpris que nous refusions de prendre l’autobus pour aller dans le centre de Burgos. Les faubourgs à traverser sont en effet très étendus, et vraiment sans intérêt. Quatre heures de marche, nous dit-on. Au refuge, qui se trouve diamétralement opposé à notre position actuelle, d’autres pèlerins nous avoueront avoir triché et pris l’autobus. Mais avec mes amis, nous sommes décidés à respecter la règle.
    Dans le centre, nous trouverons un restaurant pour déjeuner, un pique-nique en pleine ville n’étant ni agréable ni commode. C’est vrai qu’il faudra bien marcher les quatre heures annoncées pour arriver dans un quartier plus touristique, et trouver notamment la célèbre cathédrale. Malheureusement en travaux, elle est fermée. Nous n’arriverons au gîte qu’en fin d’après midi, situé dans un grand parc et très bien aménagé. Une visite guidée de la chartreuse de Miraflores et de la cathédrale est proposée aux pèlerins en fin d’après-midi. Mais j’abandonnerai assez vite la visite et reviendrai au gîte pour me reposer et dormir.
    A la grande époque des pèlerinages, Burgos était largement équipée en capacités d’accueil des pèlerins : nombreux monastères, hôpitaux. Actuellement encore Burgos propose un nombre incalculable de monuments dignes d’être visités.

    Jour : 30
    Etape: Burgos Hontanas
     Km: 29

    Comme la veille, un petit déjeuner est prévu avant le départ. Il est payant, mais c’est très raisonnable. Va bientôt commencer la traversée du désert. La Meseta m’a été décrite par le peintre espagnol rencontré avant Navarra avec appréhension et crainte. Des «meseta» il y en a en fait plusieurs en Espagne. Ce terme s’applique à des hauts plateaux désertiques d’origine hercynienne et celui que nous allons traverser est celui de la Vieille Castille. Il faudra de fait surveiller plus que jusqu’à maintenant les provisions et l’eau car on pourra rester une journée entière sans fuente ni traverser aucun village avec possibilité de ravitaillement. Par contre la paysage sera souvent d’une beauté sauvage superbe. Après Burgos, nous traversons quelques villages puis commence la Meseta : sur près de 30 km qu’il nous reste à parcourir jusqu’à Castrojeriz, 2 villages seulement. Nous ferons étape au second, Hontanas, car il est tard et la fatigue commence à se faire sentir. Le refuge est très correct.

Octobre

    Jour : 1
    Etape: Hontanas Castrojeriz Fromista
     Km: 34

    Peu après Castrojeriz, nous quitterons la province de Burgos pour celle de Palencia. Chaque province espagnole que traverse le chemin reçoit une manne du Conseil de l’Europe pour l’entretien et la mise en valeur du Chemin de St. Jacques, rappelons-le, classé premier itinéraire culturel d’ Europe. Ce budget, chaque province le gère à sa façon, en l’investissant soit dans l’amélioration de la chaussée, soit dans l’amélioration des refuges (certains sont vraiment luxueux), etc... La Province de Palencia est de celles qui investissent dans la chaussée : certaines parties sont remarquables. A Fromista, refuge assez minable, mais cela fait partie des menus sacrifices. Par contre l’idée du réveil en musique n’est pas désagréable.

    Jour : 2
    Etape: Fromista Carrion de los Condes Calzadilla de la Cueza
     Km: 35

    Avant-dernière étape avec mes amis pèlerins qui doivent s’arrêter demain à Sahagun, rejoindre Léon en autobus, y coucher et prendre un avion le matin pour rejoindre leur île. Ils reprendront le Camino à Sahagun le 31 octobre. Nous continuons après Carrion de los Condes car ils veulent être à Sahagun dimanche en tout début d’après-midi. D’autant que la distance qui sépare Carrion de Sahagun est difficile à parcourir en une seule journée. Le chemin de Carrion à Calzadilla est un nouveau morceau de désert assez extraordinaire. Quatre kilomètres après Carrion le Chemin reprend une splendide voie romaine, la Via Atlantica, en parfait état et qui sur près de 14 km est tracée au cordeau, sans traverser le moindre hameau. Là encore, il est agréable de ne pas être seul. Calzadilla est un ravissant petit village.

    Jour : 3
    Etape: Calzadilla Sahagun
     Km: 22

    Objectif atteint : nous arrivons à Sahagun pour déjeuner. Juste le temps pour moi de déposer mes affaires à l’auberge municipale, magnifique du reste, et très spacieuse, et nous cherchons un restaurant, recherche moins facile un dimanche que les autres jours, car beaucoup sont fermés. J’invite mes amis pour ce dernier repas en commun. Un flou artistique autour des horaires fait que se croyant très en avance pour prendre le bus (qui finalement n’existait pas) il faut courir jusqu’à la gare où le train pour Léon partait incessamment. Mais ledit train avait un retard indéfini. Nous nous sommes donc quittés après de chaudes embrassades. J’ignore combien de temps ils ont attendu ...
    Me voici tristement tout seul. Je passerai le reste de l’après-midi à visiter Sahagun, mais le moral n’y est plus, et les superbes églises romanes en pierres sont remplacées par des constructions en briques beaucoup moins esthétiques, pour mon goût du moins. La ville de Sahagun fut probablement construite sur le site de la ville romaine de Camala, de l’Itinerarium Antonini . On trouve dès le IX° siècle un monastère. Alphonse VI, élevé et réfugié ensuite dans cette abbaye fit de Sahagun le Cluny espagnol. Il encouragea la réforme de l’église en collaboration avec l’abbaye bourguignonne de Cluny, sa femme Constance étant elle-même bourguignonne. J’aurai la messe dominicale en fin d'après-midi.     Jour : 4
    Etape: Sahagun El Burgo Raneros Mansilla de las Mulas
     Km: 36

    A la sortie de la ville on traverse la rivière de la Cea par le Puente de Canto, superbe pont en pierre construit à la fin du XI° siècle et qui débouche sur une peupleraie touffue qui recouvre le célèbre pré des lances de Charlemagne où St. Jacques voulut montrer à l’empereur qu’il le soutiendrait dans cette bataille difficile. Les soldats de l’armée trouvèrent leurs lances fleuries à leur réveil le matin, miracle qui fut renouvelé un peu plus tard à Saintes.
    Relisons le Codex Calixtinus :

    Alors, la nuit avant la bataille, quelques chrétiens qui préparaient consciencieusement leurs armes plantèrent leurs lances dans la terre, debout, devant le campement, c’est-à-dire dans les prés qui sont juste à côté de la rivière [la Cea]. Au lever du jour, ceux qui dans l’imminente bataille devaient recevoir la palme du martyre pour leur foi en Dieu, trouvèrent les hampes de leurs lances ornées d’écorces et de branches feuillues .
    Pas moins de 40 000 chrétiens moururent dans cette bataille, dont le père de Roland. Même Charlemagne eut son cheval tué sous lui.
    Depuis Sahagun nous sommes dans la province de Léon, d’où nous ne sommes plus très loin de la capitale. Les deux étapes sont assez courtes et l'entraînement que j’ai maintenant me permet de parcourir la somme des deux dans la journée. A ma grande joie, je retrouve au refuge de Mansilla mes amis brésiliens. Ils veulent, le lendemain, rester toute la journée à Léon, pour faire des achats de vêtements chauds en prévision des étapes en haute altitude qui ne sont plus très loin devant nous. Une jeune espagnole met son expérience sur le traitement des ampoules au service des pieds des pèlerins. Mais quand je vois sa technique et les souffrances qu’endurent ses victimes, je suis très heureux d’avoir des pieds en parfait état.

    Jour : 5
    Etape: Mansilla Léon Villadangos del Paramo
     Km: 45

    Cette longue étape sera la plus longue réalisée, et bien involontairement. J’avais prévu de traverser tranquillement Léon, pour mon goût la plus belle ville du Camino et de passer la nuit peu après la sortie de Léon, à Virgem del Camino. C’était sans compter sur la foule due à la fête qui se déroulait dans ce village, en rendant l’accès difficile et d’y passer la nuit impossible. Je n’ai plus qu’à continuer en espérant trouver un gîte avant Villadangos encore loin, d’autant que le jour n’allait pas tarder à décliner. Mais Valverde de la Virgem est un hameau de quelques maisons, rien avant Villadangos. Il ne reste qu’à accélérer et à «perdre le chemin». Lorsque je le réalise, je suis dans une lande sans aucune indication, zébrée de sentiers tous azimuts, et tout seul. Heureusement que le soleil était encore là, direction plein Ouest ... Simple question de patience, au bout d’un temps qui m’a paru une éternité j’entends enfin un bruit de tracteur. Ouf ! J’arrive dans un village dont je ne connaîtrai jamais le nom, et à force de demander mon chemin j’arriverai après de multiples erreurs au refuge de Villadangos à la nuit tombante. J’aurai marché 11 heures depuis le matin. Le ciel était de plus en plus menaçant, mais m’épargnera.

    Jour : 6
    Etape: Villadangos Astorga
     Km: 26

    Etape «reposante» pour compenser celle de la veille, l’arrivée relativement tôt à Astorga me permettra de visiter cette remarquable Asturica Augusta , ville déjà importante à l’époque romaine, à la croisée de deux grands axes. St. Jacques y aurait fondé lui-même un évêché, l'existence d’un évêque déjà au III° siècle est certaine. La ville regorge de richesses architecturales et religieuses de toutes sortes. Conjonction à peu près unique pendant mon Chemin, j’y déjeunerai et y dînerai.

    Jour : 7
    Etape: Astorga Rabanal del Camino El Acebo
     Km: 37

    La particularité de Rabanal del Camino qui n’est qu’un tout petit village, est d’abriter une Auberge des pèlerins construite et entretenue par la Confraternity of Saint James d’Angleterre. L’ennui c’est que l’étape est assez courte, que j’arrive à Rabanal peu après midi et qu’il y a plus de deux heures à attendre avant l’ouverture de l’auberge. C’est là que je ferai connaissance avec un Français accompagné d’une charmante dame que je croirai à tort son épouse, la soixantaine, baroudeur, ancien commando de la marine, qui me fera monter en régime pendant les deux jours suivants. Il me fera des observations pertinentes sur ma façon de marcher et progresser sensiblement. Il m’invite à continuer jusqu’au refuge de Manjàrin, signalé sur le guide comme particulier... Depuis Astorga (alt. 870 m), l’altitude s’est élevée de près de 300 m. L’étape de Rabanal à Pontferrada est longue et le dénivelé important dans la première partie, il est donc judicieux de continuer à marcher 2 ou 3 heures. A Rabanal commence une longue montée qui aboutira au col de Foncebadon, matérialisé par l’ immense Cruz de Hierro , à 1500 mètres d’altitude. Auparavant, le chemin traverse le village de Foncebadon, totalement en ruines, mais qui était un important lieu de passage pour les pèlerins, avec hôpital et auberge. La montée au col avait mauvaise réputation. Le paysage est superbe, certains pèlerins parlaient les jours précédents de froid et de la nécessité de se munir de vêtements chauds. Je ferai cette montée sous un soleil superbe, en T shirt seulement. C’est vrai que le refuge où nous envisagions de passer la nuit est d’une saleté répugnante et ne possède aucune installation pour passer une nuit, même rudimentaire. Nous y rencontrons un couple de Suisses originaires de l’Oberland bernois, tout heureux de rencontrer quelqu’un qui parlait allemand. Environ 70 ans, ils ne sont pas mari et femme, mais la dame, solide marcheuse manifestement, avait loué les services d’un guide de montagne en retraite pour lui porter son sac. Nous repartons donc à 5 cette fois en forçant l’allure car s’il n’y a pas de refuge avant Molinaseca (prochain refuge indiqué par le guide), nous n’y arriverons que vers 8 heures du soir. C’est à l’occasion de cette marche que je prendrai des leçons de «bonne marche», j’admire vu de dos le rythme du guide, sa souplesse féline, son très léger déhanchement à chaque pas, c’est vrai qu’il avance, même avec un sac à dos bien garni, sans effort apparent. Heureusement pour nous le splendide village de El Acebo nous propose le choix entre deux auberges - en fait des bars qui aménagent une ou deux grandes pièces libres en dortoirs - relativement récentes non indiquées par notre guide. Accueil agréable, dîner et petit déjeuner nous sont proposés.

    Jour : 8
    Etape: El acebo Ponferrada Villafranca del Bierzo
     Km: 38

    Je vise actuellement d’arriver le dimanche matin au Cebreiro, tout en retrouvant Claude et Françoise soit à Ruitelan soit au Cebreiro, où je leur ai donné rendez-vous. Il commence à faire frisquet le matin pendant la première heure de marche et le soir. J’apprécie de plus en plus le gros pull dont j’avais chargé mon sac depuis Bayonne. Le soleil est toujours fidèle. Chemin agréable et sans problème jusqu’à Ponferrada, où, comme toujours à la sortie des villes, retrouver le chemin n’est pas évident. Ce sont finalement des pèlerins belges ayant un plan précis du lieu qui me dépanneront. Le chemin devient ennuyeux, bien terne après les splendides paysages alpins de la veille. Je décide de m’arrêter pour la nuit à Cacabelos, mais juste avant d’arriver au gîte, mon «commando» attendait. Il en avait assez de marcher tout seul, et en me retrouvant il retrouve son énergie. Plus question d’arrêter avant Villafranca. Avant cette ville nous retrouverons un paysage beaucoup plus accueillant, des vignes à perte de vue, nous arrivons assez tard mais il y a encore quelques places. Splendide petite ville accrochée à flan de montagne, Villafranca offre une profusion d’églises toutes plus belles les unes que les autres. Celle de San Francisco souhaite rappeler le passage de St. François d’Assise pendant son pèlerinage à Compostelle. Seul point noir, pas moyen de trouver où dîner et la salle à manger de l’auberge est peuplée de groupes particulièrement bruyants.

    Jour : 9
    Etape: Villafranca del Bierzo Ruitelàn
     Km: 19

    L’ étape jusqu’au Cebreiro a la réputation d’être la plus dure du Camino et il est conseillé de la couper en deux. Je la couperai en deux car je suis en avance pour le rendez-vous avec les cousins. Le paysage sera superbe jusqu’au Cebreiro, nous marchons au milieu d’une splendide vallée où le gouvernement espagnol construit une autoroute à une hauteur impressionnante. Je marche ce matin-là avec deux espagnols très sympathiques. Le dénivelé reste encore très raisonnable, mais la montée au Cebreiro - il faudrait dire l’ascension - est un dénivelé de 700 mètres sur 10 km. Je m’arrête donc à Ruitelàn là où commence la montée et où vient de s’ouvrir une petite auberge qui semble sympathique. C’est petit mais très accueillant, j’en profite, comme il est tôt et le soleil généreux, pour mettre de l’ordre dans mes affaires, laver le retard. Après le repos habituel je vais marcher et, après quelques centaines de mètres une voiture bien connue en sens inverse... ce sont Claude et Françoise qui sont partis plus tôt que prévu. Le reste de l’après-midi se passera à leur installation. L’auberge propose le dîner et le petit déjeuner. Ce sera le meilleur dîner du Camino avec notamment une soupe à l’oignon dont nous garderons longtemps le souvenir.

    Jour : 10
    Etape: Ruitelàn O Cebreiro Biduedo
     Km: 23

    Françoise a choisi de conduire la voiture et la première étape avec Claude le met tout de suite au parfum. L’arrivée au Cebreiro est unique. Nous sommes seuls, alt. 1300 mètres, le silence total. Je vais tout de suite visiter ce que j’attendais depuis longtemps. Mille ans après le miracle qui s’est produit à Luciano, en Italie, le même miracle s’est produit ici, à une date incertaine mais située au début du XIV° siècle. L’officiant, qui célébrait la messe sans grande conviction, venait de consacrer le pain et le vin, quand un paysan qui avait longtemps marché dans la tempête de neige pour assister à la messe, entre dans l’église. Le prêtre se dit en lui-même que ce paysan avait affronté la tempête pour voir seulement un peu de pain et de vin. Aussitôt le pain se transforma en chair et le vin en sang. Le religieux et le paysan seront enterrés côte à côte dans l’église Santa Maria qui abrite depuis lors ce signe visible de la réalité de la transsubstantiation, le sang ayant été placé dans deux superbes vases en argent, offerts par la reine Isabelle plus tard. Le silence est brutalement rompu par l’arrivée d’un autobus, des pseudo-pèlerins basques, bruyants, et qui en me voyant diront tout fort «oh, un pèlerin», comme si j’étais un martien sorti de sa soucoupe volante. L'intérêt sera que leur accompagnateur célébrera une messe tout de suite, et en français, m’évitant ainsi une heure d’attente pour avoir la messe prévue en fin de matinée. A partir de là, nous quittons la province de Léon, et entrons dans celle de Lugo. En plus le Camino est balisé régulièrement de bornes kilométriques. Il reste 152 km. L’étape officielle du Cebreiro jusqu’à Saria est trop longue pour être faite dans la journée, d’autant que la journée est déjà bien entamée. Nous nous arrêterons dans un genre de gîte rural, moyen, où nous sommes seuls.

    Jour : 11
    Etape: Biduedo Sarria
     Km: 25

    Nous terminerons la journée 800 mètres plus bas. Finie la belle montagne, le temps est encore agréable. Nous allons cheminer jusqu’à la fin avec un Espagnol de Barcelone, accompagné de deux de ses enfants, un garçon blond comme les blés (rare en Espagne) de 9 ans et sa fille aînée très typée espagnole de 11 ans, et déjà très belle fille. Ils portent vaillement chacun leur sac pendant cette semaine de marche (ils sont partis de Villafranca) et marchent comme des grands. Comme leur père parle assez bien français, nous aurons plusieurs fois l’occasion de bavarder. Une fois, il m’expliquera que sa femme est restée avec le dernier qui a 4 ans, mais dès qu’il sera en âge de marcher, ils reprendront tous ensemble le Camino. J’ai offert ma marche ce jour-là pour nos deux petites voisines de Thann, Laetitia et Claudia. Le soir, à Sarria, je vais visiter l’église toute proche de l’auberge, où m’attendent deux surprises. La première, il y a une messe le soir à laquelle je pourrai assister. La seconde, l’église était dédicacée à Sainte Marina. C’était la première fois de ma vie que je rencontrais cette dédicace, et St. Jacques me rappelait ainsi avec beaucoup d’humour que Claudia avait une petite soeur, prénommée Marina, et que j’avais oubliée dans mes intentions. Mon oubli est de ce fait réparé... Très belle auberge, confortable et bien aménagée.

    Jour : 12
    Etape: Sarria Portomarin Gonzar
     Km: 29

    Jusqu’à Compostelle, maintenant, le Camino va traverser presque sans discontinuer des villages, des hameaux, parfois de simples fermes. Les beaux paysages sont terminés, la grisaille commence à s’installer et nous ne reverrons plus le soleil. Nous arriverons à Portomarin sous le crachin, cette ville est très curieuse. La vielle ville a été recouverte par un lac artificiel autour de 1960, puis reconstruite à côté, sur une hauteur. Mais lorsque le niveau du lac est bas, ce qui était le cas lors de notre passage, on peut admirer le vieux village, avec son pont médiéval et ses vestiges parfaitement conservés. Car Portomarin était déjà à l’époque romaine un centre important. Après une période mouvementée au XI° siècle (querelles entre époux royaux !) Villa Portumarini reprit sa place sur la route de St. Jacques, construction de couvents par les Ordres militaires et d’un hôpital.
    Nous arriverons à Gonzar en fin d’après-midi, et nous arrêterons juste avant une solide averse. Auberge correcte, mais tout petit village où le seul bar existant n’a même rien à offrir pour dîner.

    Jour : 13
    Etape: Gonzar Palas de Rei Melide
     Km: 32

    Nous nous enfonçons de plus en plus dans la grisaille, les chemins boueux, le crachin. Ajouté au paysage qui nous entoure, on se croit vraiment dans la Bretagne profonde. Nouveauté architecturale, les silos à grain galicien. C’est vraiment très particulier et il y en a pratiquement dans chaque ferme. On sent aussi qu’on approche de St. Jacques, car dans les semaines passées il a dû passer par là une foule souvent peu respectueuse de l’environnement et le Camino étant loin de la route carrossable, les détritus de toutes sortes s’accumulent, boîtes de boissons en tout genre en particulier. A côté du Camino dans les provinces précédentes, toujours impeccable, propre, quelle différence ! Un peu après Palas de Rei , nouveau et dernier changement de province, nous passons dans la Coruña. On raconte que sur cette dernière partie du Camino, nombreuses étaient les servantes dans les hôtels et même les prostituées qui cherchaient à séduire les pèlerins. Ceux-ci fatigués et peut-être «en manque» étaient des proies faciles. Malgré ce nom à consonance royale, l’histoire ne sait pratiquement rien sur Palas de Rei qui est d’une grande pauvreté architecturale. On a retrouvé de nombreux camps celtes aux environs, l’emplacement était proche de la voie romaine reliant Lugo à Astorga. Tout le reste n’est qu’hypothèses.
    Splendide auberge à Melide, immense, bien aménagée, avec notamment un équipement très complet pour faire la lessive et la sécher, ce qui commence à devenir nécessaire puisque les conditions climatiques depuis 2-3 jours rendent le séchage aux étapes bien problématique. Entorse aux classique menu do pelegrino , nous dînons d’un plat de poulpes, délicieuse spécialité du coin.

    Jour : 14
    Etape: Melide Arzua Sta.Irene
     Km: 30

    Restait à calculer au mieux le reste du parcours pour passer la dernière nuit à Monte del Gozo et arriver ainsi à St. Jacques le matin, comme cela m’avait été recommandé. Nous nous arrêterons à Santa Irene, les gîtes et auberges sont nombreux dans cette partie. Petite auberge presque familiale, avec des chambre de 6 à 8 lits seulement, impeccable. Nous passerons cette presque dernière nuit avec nos amis espagnols (le père avec ses deux enfants) et dînerons ensemble. Occasion de faire plus ample connaissance.

    Jour : 15
    Etape: Sta.Irene Monte del Gozo
     Km: 19

    Dernière étape qui sera une belle promenade sous un ciel qui sans être au beau fixe est plus accueillant. La paysage a également bien changé, nous sommes souvent dans de belles forêts. Les constructions récemment édifiées au Monte del Gozo, Mons Gaudii, en français Montjoie, ont malheureusement masqué cette arrivée à St. Jacques de Compostelle, que les pèlerins découvraient ainsi avec ravissement. Une tradition bien établie voulait que le premier jacquet arrivé au sommet du Monte del Gozo, après avoir crié «Montjoie» et lancé son chapeau en l’air, soit déclaré «roi du pélerinage». Ses descendants étaient étaient autorisés à prendre le nom de Leroy. L’origine des «Leroy» en France ou des «König» en Allemagne n’a en général pas d’autre origine. Construit lors de la visite du pape Jean Paul II en 1990 pour les journées mondiales de la jeunesse, cet immense centre d’hébergement assure aux pèlerins un gîte pour la nuit, quelle que soit leur affluence. C’est de fait un hébergement unique en son genre sur le Camino : quantité de bâtiments (10,15,20 ... je n’ai pas compté, identiques, chacun comportant 15 ou 20 chambres avec une dizaine de lits, sanitaires impeccables. Complété en période de forte affluence, l’été, par un immense pré où l’armée installe des tentes. Sur cet immense campus plusieurs restaurants, boutiques. Rien à voir avec les auberges antérieures.

    Jour : 16
    Etape: Monte del Gozo Santiago de Compostela
     Km: 5

    Ce qui devrait être le point culminant de ce pèlerinage est ... sous certains aspects le plus décevant. Le calme paradisiaque de ces six semaines est remplacé par une cohue bruyante, encombrante, il faut faire 1 heure de queue pour entrer dans la cathédrale, 2 à 3 heures pour entrer par la Porte Sainte et se recueillir devant le tombeau de l’Apôtre. Et encore sommes-nous arrivés relativement tôt dans l’espoir de trouver une cathédrale encore vide. Pour compléter, il pleut sans discontinuer. Je veux quand même accomplir dès l’arrivée le traditionnel geste de mise de sa main dans le creux tracé depuis des siècles, dans le pilier central du Portail de la Gloire, par les pèlerins successifs, et présenter à St. Jacques toutes les demandes de prières recueillies soit avant mon départ, soit pendant le pèlerinage. J’abandonne momentanément la visite de la cathédrale et je vais au bureau qui délivre la Compostela. Je retrouverai là enfin des vrais pèlerins, qui sont brusquement devenus une denrée très rare et surtout ceux avec qui j’avais sympathisé, notamment le brésilien Alexandre, le «couple» de montagnards suisses, et un peu plus tard mes premiers amis rencontrés le premier soir à Navarrenx, Ivan et Sophie. Une messe des pèlerins est célébrée à 12h.30. Eglise bondée, j’ai l’impression d’être le seul vrai pèlerin. Superbe messe très solennelle, célébrée par l'évêque de Santiago en personne qui, sachant que de nombreuses nationalités étaient présentes prononce tellement bien et distinctement que je comprends même son homélie. Il parlera du mariage, du respect de la vie, discours assez exceptionnel. A la fin nous avons droit au spectaculaire coup d'encensoir avec le Botafumeiro , qu’il faut huit hommes pour actionner et balaye dans son gigantesque demi-cercle de soixante mètres de diamètre tout le transept de la cathédrale. Son but initial était de pouvoir neutraliser un peu l’odeur qui devait être intenable, de la foule des pèlerins rassemblés et qui ne s’étaient pas lavés pendant des semaines ou des mois. Nous irons bivouaquer au Petit Séminaire de Santiago, immense, qui accepte non seulement les pèlerins mais tous les voyageurs qui se présentent. L’après-midi, visite de Santiago, très riche en monuments de toute sortes, achat de cartes postales. Nous pouvons visiter tranquillement la cathédrale, qui est une merveille d’architecture, notamment le célèbre Portail de la Gloire, dû à Maitre Mathieu, et qui est un pur joyau de l’art roman, à l’exception du tombeau de l’Apôtre, dont l’approche nécessite encore une attente interminable. C’est grâce, le lendemain matin à l’assistance à une messe matinale (à 8h.30 il fait encore nuit noire), que nous pourrons enfin entrer par la Porte Sainte, aller nous recueillir sur le tombeau de l’Apôtre et donner l’accolade au buste de St. Jacques. Autre caractéristique de cette ville : les Espagnols, charmants tout le long du chemin, deviennent soudain désagréables et même irritables. Mais peut-on leur en vouloir, obligés qu’ils sont de supporter non pas une journée, mais toute l’année, cette foule bigarrée, bruyante et souvent désagréable. Je garde jusqu’à la dernière minute sac et bâton, mais le dimanche matin, avant de prendre la route du retour, il faut bien les abandonner : le bâton (un casier est prévu pour cela) et retirer le sac. C’est la fin d’un rêve devenu réalité. Il faut retrouver la réalité de la vie quotidienne. Ma première découverte, et je n’avais jamais fait cette observation auparavant sera celle de l’agression que représentent les grands panneaux publicitaires. En voiture jusqu’à Bayonne, puis en train jusqu’au bercail.